Alhambra-Generalife - Introducción

Monumento principal de la ciudad, objetivo central de cualquier visitante, diana de todas las miradas desde infinidad de lugares de la urbe, especialmente desde el Albayzín donde, aparte de los miradores, se descubre en infinitos rincones y es motivo para girar la vista a ella en cualquier trayecto que podamos recorrer.

Las vistas son todas distintas y no digamos ya con respecto a las horas del día o las diferentes épocas del año.

Alhambra proviene del árabe al-Hamrá, significa "la Roja", nombre al que se le quita el guión -que separa el artículo del apelativo- y se le incluye la B para facilitar la pronunciación castellana, resultando Alhambra.

Se discute el origen del nombre, que si el color de las murallas (parece ser que fueron encaladas originalmente, o sea blancas), que si el color del cabello de Alhamar o el de su padre o el color que tomaba la muralla al ser iluminada por antorchas en la noche... no voy a entrar en la discusión a mi me encanta como suena el nombre y lo que representa: Alhambra. me suena a exotismo, a sueño, a placer, a jardines, a agua, a decoración exquisita... en definitiva belleza.

Foto de estudio típica de turistas que visitaban la Alhambra, antecesoras de los actuales "selfies"

Situada sobre la colina de la Sabika, una estribación de Sierra Nevada, se halla a la izquierda del cauce del rio Darro, y frente al Albayzín.

La ciudad aúlica de Madinat al-Hamrá, nace con el primer rey nazarí, Muhámmad I ibn Yúsuf ibn Nasr apodado "al-Hamar" (el rojo) -recordemos la calle Alhamar- primer rey de Granada de la dinastía nazarí el que, incómodo de residir en la Alcazaba Qadima (Alto Albayzín), decide trasladar su residencia a la Bury al-Azim Torre del Homenaje de la Alcazaba al-Hamrá, hasta entonces cuartel militar y atalaya sobre toda la Vega de Granada, a la par que las Torres Bermejas, situadas más al sureste.

Torres Bermejas, y la Alcazaba al-Hamrá son edificaciones defensivas que tienen su origen en el S. IX, aunque hay opiniones que las datan aun más antiguas.

A partir de esta decisión la propia alcazaba "alhambreña" se empieza a transformar en la Madinat al-Hamrá para dar cabida a la corte real y un sin fin de cortesanos, artesanos y servidores de la, cada vez mayor, corte nazarí.
Luego, los principales reyes (sultanes) construyen diferentes palacios a cual más hermoso y exuberante. De esta forma La Alhambra es un conjunto de defensas, calabozos, cuadras, acequias, aljibes, torres, palacios, baños, mezquita, oratorios y múltiples viviendas y talleres que conformaban una madinat independiente de Madinat Garnata y Madinat al-Yahud. Y fuera de las murallas de La Alhambra, pero totalmente vinculada a ella se halla El Generalife, que es realmente una almunia en cuyos terrenos se construyó una residencia veraniega para los sultanes y sus próximos.

Llegados hasta aquí, cronológicamente hablando, tenemos creada la Madinat al-Hamrá, aunque se construirán otros edificios (Palacio de Carlos V, el algibe del Conde de Tendilla…), se destruirán otros y totalmente las viviendas y talleres de la medina alrededor de la Puerta de los Siete Suelos.

Tras la conquista cristiana en 1492, los Reyes Católicos residen en ella, así como sus cortesanos más allegados, que lo hacen en los diversos palacios que se les conceden, y se inician las adecuaciones a las costumbres y modos de la cultura castellana y la religión cristiana. Tal es el interés de los Reyes Católicos por el lugar y la ciudad que deciden que su lugar de enterramiento sea Granada; provisionalmente estuvieron enterrados, hasta la conclusión de las obras de la Capilla Real, en el convento franciscano de la Alhambra, hoy Parador Nacional.

Carlos  V (I de España) (nieto de los Reyes Católicos), tras su boda con Isabel de Portugal en Sevilla ubicó su corte en la Alhambra adecuando algunas dependencias e inició las obras del Palacio de Carlos V, así como otras muchas en la ciudad (la Real Chancillería, la Puerta de las Granadas -en la Cuesta Gomérez-, el Pilar de Carlos V...).

Posteriormente se mantiene la Alhambra hasta que en el S. XVII la falta de presupuesto para su mantenimiento deriva en su progresivo abandono. Más tarde se agrava con la invasión francesa en cuya huida se destruyen algunas construcciones.

Estado del Convento de San Francisco -actual Parador Nacional- a principios del S. XX.

Patio de los arrayanes y antesala de la Torre de Comares tras un incendio.
 

Es en el S. XVIII cuando la visita de los viajeros románticos y el posterior conocimiento de sus relatos, grabados, dibujos y pinturas, se inicia el interés en el extranjero por nuestra ciudad y su tipismo, convirtiéndose, sin conciencia de ello, en los iniciales promotores del turismo de Granada.

Viajeros románticos en Granada:

Washington Irving que escribe "Cuentos de la Alhambra"
Alejandro Dumas
Richard Ford
Louisa Tenison

así como pintores de la talla de:

Gustavo Doré
David Roberts
Mariano Fortuny y Marsal, que vivió en el Hotel Los Siete Suelos (ya derruido), frente al Real Hotel Washington Irving, 

Imagen de la Fuente del Tomate con el Hotel (antes fonda) Siete Suelos a la izquierda -derruido en las primeras décadas del S. XX- y el Hotel Washington Irving a la derecha.

Al final del S. XIX se inicia el interés publico por la recuperación y mantenimiento del Patrimonio. Con respecto al monumento que nos ocupa es en 1870 cuando se declara Monumento Nacional y se crea la Comisión Provincial de Monumentos.

A partir de ahí y en base a las inversiones públicas, concretamente del Ministerio de Fomento, se inician las labores de conservación y restauración. 

Personas trascendentales en la recuperación del monumento:
Mariano Contreras Granja
Modesto Cendoya Busquets
Leopoldo Torres Balbás
Francisco Prieto-Moreno Pardo
Manuel Gómez-Moreno Martínez
Antonio Gallego Burín

El Patronato de la Alhambra y el Generalife se constituye en 1914 "Es una Agencia Administrativa adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, creada por la Ley 9/1985, de 28 de diciembre.

El Patronato de la Alhambra y Generalife se encarga de la protección, administración y conservación del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, y de los edificios andalusíes adscritos para su gestión y ubicados en la ciudad de Granada." Lo escrito en cursiva está extraído del espacio web del propio Patronato.

Y, finalmente, en el año 1984 la Alhambra y el Generalife son declarados PATRIMONIO MUNDIAL por la UNESCO.

Más adelante iremos profundizando en los innumerables detalles que merecen ser tratados.

Indicaciones precisas sobre la visita del monumento.

El Puente del Genil

El comúnmente mal llamado "Puente Romano"  (también conocido por "Puente Blanco"), para desilusión de muchos no tiene nada de romano sino que es una construcción zirí del S. XII. Aparte de ello ha sido reconstruido y modificado en diversas ocasiones.

Ello no es óbice para suponer la existencia de anteriores estructuras que salvaran el cauce del río que en ocasiones puede ser caudaloso, pero el actual, tras múltiples estudios arquitectónicos (especialmente el de Carlos Vílchez Vílchez), es de origen zirí. 

En la antigua imagen expuesta se puede contemplar a la derecha el puente (aunque no en toda su longitud), a la izquierda la desembocadura del Darro, al fondo las torres y la cúpula de la Basílica de la Virgen de las Angustias y algunas torres de la Alcazaba de la Alhambra.

Se ubica sobre el río Genil, aguas arriba de la desembocadura de su afluente el río Darro.

En cuanto a la población une los extramuros de Madinat Garnata, concretamente el Barrio de la Virgen (antes del Rastro), con los nuevos barrios de Alminares, Ciudad Jardín, Zaidín... que se han desarrollado durante el S. XX.

Soportó todo el tráfico, incluso tranvías, proveniente de los caminos de la Costa y fue parte de la Carretera Nacional 323 punto kilométrico 433. El tráfico de la carretera nacional se desvió al abrirse el Camino de Ronda a mediados del S. XX.

Hubo un proyecto o idea de resituarlo aguas arriba (otro artículo de Gabriel Pozo Felguera), pero se abandonó creándose un nuevo puente, muy próximo, aguas abajo que soporta el tráfico rodado de hoy en día y eclipsa la vista del antiguo monumento por ese lado.

Actualmente se encuentra peatonalizado y bien conservado.

Si comparamos la imagen primera con la moderna, se puede comprobar que en aquella la defensa del puente era una baranda metálica y en la actual un pretil de piedra; eso, el nuevo empedrado y algunas obras de consolidación han sido las ultimas modificaciones de que ha sido objeto.

En los extremos y sobre peana se muestran los leones que soportan el escudo de la ciudad.

Son obra de Juan de Sevilla esculpidos en mármol gris de Sierra Elvira. aunque alguna tiene aspecto de ser de nueva.

La vista desde la margen izquierda y el espacio de entre puentes del monumento nos ofrece la visión casi completa y al fondo la vista de la cúpula y torre de la Iglesia de San José de Calasanz, tras el arbolado de la otra orilla, el Paseo de los Basilios.

Vista nocturna del puente iluminado visto desde el Paseo del Violón, con el Hotel Alhambra Palace al fondo destacando sobre la oscuridad.

No puedo obviar mostrar cuatro fotos antiguas del monumento...

En la imagen superior izquierda se ve a una mujer lavando la ropa en el agua del cauce. Debajo unos transeúntes y sus animales de carga o ganado descansan en lo que ahora es el Paseo de los Basilios, mostrándose al fondo los edificios de lo que fue el matadero municipal.

La imagen aérea superior derecha se ve el puente completo y el espacio de la Plaza del Humilladero, paso obligado para llegar a la ciudad al no existir el embovedado del Darro.

En la inferior derecha el paso de un animal de carga, saliendo de la ciudad y dejando ver la Iglesia de San José de Calasanz

 

Murallas de Granada

Con la impagable colaboración, compañía y disertaciones de mi amigo Antonio Valenzuela Gómez.

La muralla ha sido una defensa de la población desde tiempos prehistóricos, eso lo tenemos claro todo el mundo.

Evolucionaron desde la simple empalizada de troncos (recordemos los cómics de ASTERIX) a las más sólidas de piedra. Siempre acorde a los recursos que ofrecía la zona. En cuanto a su forma y resistencia evolucionaron también según se desarrollaban las armas de asedio y ataque, desde arietes, catapultas, cañones de pólvora  e incluso minas para derruir sus estructuras desde el subsuelo.

Pero sin entrar en más profundas explicaciones nos vamos a ocupar de las murallas de nuestra Madinat Garnata.

Para ello nos basaremos en el plano que Luis Seco de Lucena Paredes publicó en 1910, resultado de sus investigaciones en el que sitúa las distintas murallas de la ciudad, figurando en color rojo las destruidas y faltan algunos detalles descubiertos más tarde (por ejemplo: Torre de la Plaza de las Escuelas).

Las primitivas defensas se destruyen por la creación de otras nuevas más al exterior y la inutilidad y estorbo de la antigua, salvo que formen parte de construcciones útiles; aun hoy día se descubren paños y cimientos de murallas que son parte de edificaciones.

Más tarde, tras la conquista castellana y ya en la Edad Moderna, la ciudad no precisaba nuevas (ni antiguas) defensas dado que no se temía enemigo alguno, por lo que se inició el proceso de derruirlas, siendo sus materiales reutilizados en otras construcciones o formar parte estructural de la nueva construcción.

Como vemos en este magnífico vídeo de Ángel Soler Gollonet, las murallas de Granada evolucionan, según las necesidades poblacionales.

Su fortaleza estructural depende de la facilidad de un posible ataque por un sitio u otro; así la más potente (resistente) es la que se sitúa paralela a la Cuesta Alhacaba, entre la Puerta Elvira y la Puerta de las Pesas, que era doble, al igual que de Puerta Elvira a Puerta Bib-Rambla, también era doble de Puerta Monaita a la Puerta del Leon.

Hemos decidido dividir este tema en varios paseos mañaneros y cada uno de ellos será motivo de un artículo concreto. De forma que se facilite el poderlos recorrer en varios días, nosotros los hemos realizado así, obviamente a pie y con calzado adecuado.

Por supuesto no vamos a ver lo que no existe, pero si recorreremos su trayecto y podremos mostrar lo que hay. Se ha de tener en cuenta que los caminos, calles y carreras (llamadas así por ser la carrera que hacía la guardia), en muchos casos, continúan en el mismo lugar, por ejemplo: la Carrera del Darro, la del Genil, Puertas de Elvira, Monaita, y Fajalauza o de Las Pesas.

Aquí indexaremos los distintos recorridos, que se nombrarán, normalmente, de "Puerta a Puerta":

1. Puerta de la Loma a Puerta de las Orejas
2. Puerta Real a Puerta del Corro
3. Arco de las Orejas a Puerta Elvira
4. Torre del Aceituno a Puerta Elvira
5. Plaza de los Campos a la Alcazaba de la Alhambra en este caso no existía puerta alguna en la plaza de los Campos (tampoco existía la plaza), salvo la cercana Puerta-fortaleza de Bibataubin, sino que era el punto de la muralla anterior al que se unió la nueva muralla que protegía el arrabal de los alfareros.
6. Muralla de la Alcazaba (Qadima y Gidida), recorrido circular.
7. Puerta de los Tableros a la Puerta de Guadix Alta.

Con respecto a la diversa documentación recabada y consultada (véase Fuentes de Información) he de dejar especial constancia de la Tesis Doctoral "Estudio de los materiales de construcción de la murallas del Albayzín (Granada)" de Esther Ontiveros Ortega, Eduardo Manuel Sebastián Pardo, Ignacio Valverde Espinosa y Fco. Javier Gallego Roca publicado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Puerta Elvira

Nos encontramos ante uno de los monumentos más significativos y antiguos de la ciudad de Granada, la Bab-Ilbin. Data del S. XI, puerta de la muralla zirí. Por añadidura en la parte superior del arco y a la izquierda, se puede distinguir el arco de la Puerta Monaita (Bal al-Unaidar), también del S. XI, que daba acceso a la Alcazaba Qadima.

Formaba parte de una fortaleza, pues aparte de la defensa militar contaba con aduana, corrales, vivienda para el alcaide y otras dependencias precisas para su función.

Lo que actualmente se nos muestra es la fachada a extramuros de una fortaleza que interiormente disponía de dos puertas independientes, una que se abría a la c/ Elvira (a la derecha) y otra (al fondo a la izquierda) a c/ Horno de la Merced, que daba acceso al arrabal Albayzín.

Ya hemos hablado de que lo que en la actualidad llamamos Albayzín, se trata de lo que resta de TODA la Madinat Garnata, conformada por diversos arrabales, siendo el que le da nombre precisamente el que se halla fuera de la muralla zirí.

Que mejor explicación que la que nos hace Ángel Soler Gollonet en este magnífico vídeo publicado en YouTube:

De cualquier forma, como cualquier monumento, no debemos conformarnos con lo leído o visto en imágenes, sean estáticas o en movimiento, hay que verlos "in situ" para comprender y sentir sus volúmenes.

Normalmente accederemos a este monumento por la Plaza del Triunfo, y (antes de pasar a intramuros) podemos contemplar la excavación realizada al derribar las casas que había a su izquierda, que como las que aún existen a la derecha, se construyeron apoyadas o sobre los cimientos de la muralla.

Visto esto lo que procede es pasar bajo el Arco y acceder a la Madinat Garnata.

Volviendo la vista atrás veremos el interior del Arco con viviendas construidas a la izquierda donde antiguamente se situaba la del alcaide que gobernaba la fortaleza y a la derecha los tres arcos que restan de los que utilizaba la guardia y demás servidores de las funciones de la puerta.

En la imagen de la derecha muestro el ascenso de la c/ Horno de la Merced, que nos llevaría a la plaza del mismo nombre y de ahí podríamos ascender por la Cuesta Alhacaba, que es mejor descenderla (lo que también supone su esfuerzo), pues la pendiente es muy fuerte.

En este punto he de dejar constancia de la existencia de una librería de viejo, Sostiene Pereira La Librería, que se sitúa en unos locales rehabilitados de antiguas casas y, concretamente en el de la derecha, se muestran paños y cimientos de la muralla zirí; aparte del aspecto monumental del establecimiento, es lugar de eventos culturales como taller y club de escritura, sala de lectura, conferencias, presentaciones de libros... Ideal para los que somos "ratones de bibliotecas".

Aquí expongo el detalle del plano Francisco Dalmau (1796) en el que se detalla: Puerta Elvira, muralla zirí, y la más antigua punteada desde Puerta Manaita a la Cuesta de San Gregorio, calle Elvira, la antigua Iglesia de San Gil y Plaza Nueva.

Bib-Rambla, plaza

Es fácil imaginar que esta zona fuera desde tiempo inmemorial una almuzara que llegado el momento y las necesidades de crecimiento de la población debió integrarse en la urbe.

 

Detalles de la plataforma de Ambrosio Vico y del plano de Francisco Dalmau. En el primero se indica la muralla y torreones, en el segundo la muralla ya ha sido derruida pero con línea punteada señala su situación en el plano.

Tanto nombrar la Plaza Bib-Rambla que ya llegó la hora de dedicarle su merecido monográfico.

El nombre del lugar corresponde a:

- Bib - puerta

- Rambla - arenal 

 

Es, pues, la plaza de la Puerta del Arenal o del Arco de las Orejas, la primer nombre hace referencia a que la zona acumula los depósitos de arenas que sedimentaba el rio Darro en ese lugar, el segundo porque de la puerta se colgaban los miembros de los ajusticiados para dar ejemplo. Su ubicación era en el límite Sur de la Madinat Garnata y en el interior de la muralla nazarí, donde se abría la puerta que le da nombre, hoy en día reconstruida en el Bosque de la Alhambra; dicha puerta se situaba donde ahora está la calle Salamanca y abría a la actual calle Arco de la Orejas, aunque en época musulmana la fachada Este de la plaza estaba retranqueada y la puerta daba acceso directo a la plaza (según detalle de la Plataforma de Ambrosio Vico y el plano de Francisco Dalmau, que se exponen arriba, y de la ilustración de la derecha).

Debido a su situación junto a la muralla Sur de la Madinat Garnata, así como la proximidad a los edificios más importantes de la ciudad (Mezquita, Alcaicería, Madraza, Justicia y Alhóndigas así como la necesidad de un espacio abierto para ubicar los mercados y un lugar de ocio para la población hizo que se conformara esta plaza de la Madinat Garnata árabe.
Con el transcurrir del tiempo la plaza ha sufrido múltiples transformaciones, no ya de su perímetro y obviamente de los edificios, sino también de su decoración y funcionalidad. De haber dispuesto de una calzada para vehículos a su alrededor, entre los árboles y las fachadas de edificios, tras su peatonalización aquella calzada ha permitido la ocupación de terrazas y templetes "provisionales para siempre" a mayor superficie comercial de los establecimientos de restauración, que han ocupado lo antiguos locales de ferretería, tiendas de confección, jugueterías y demás precisas para la vida en la ciudad.

Durante varias décadas del pasado siglo XX este espacio ha sido utilizado en época de Navidades como mercado de pavos, principalmente, y otras aves de corral.

Tras la conquista cristiana continuó en similares utilidades sociales e incluso se aumentó su superficie derribando edificaciones a su alrededor, se abrió en la muralla el Arco de las Cucharas para facilitar el acceso al Arrabal del Arenal (calles Mesones, Alhondiga...).

Este arco era parte de la Casa de los Miradores, edificio construido en el S. XVI (según diseño de Diego de Siloé), que en su base disponía de cinco arcos, siendo uno de ellos (el de la derecha de la imagen) el que permitía el acceso a la actual calle Arco de la Cucharas que desemboca en calle Mesones. En este edificio se situaba la Real Aduana de especiería, la de paños y lienzos y la de alcatifas, también se ubicaron en él oficinas del Cabildo.

Este edificio se apoyaba en el interior de la muralla, por lo que resultaba de muy escasa profundidad, al desmontarse aquella se logró ampliarlo casi hasta la calle Boteros.

Fue pasto de las llamas el dia 31 de Diciembre de 1879.

Imágenes del incendio en grabados de la época. 

Hablamos de este edificio, aunque en la actualidad no exista, por la importancia que tuvo como palco de autoridades civiles para los espectáculos a celebrar en la Plaza (algunos de ellos ejecuciones de supuestos delincuentes, nótese el detalle que dibuja Ambrosio Vico de un cadalso), por la calidad de su diseño e incluso materiales que lo componían y por la habitual desidia en no recuperar importantes bienes dañados.

También queda de manifiesto el poder del fuego en la conformación de la ciudad, porque ya hemos dejado constancia de otros incendios destructores ¡incluso de cultura! pues en esta plaza se quemó en hoguera la biblioteca de la cercana Madraza musulmana a instancias del Cardenal Cisneros.

Las construcciones que se realizaron en el siglo XVI conformaban todas las fachadas como miradores para acoger al personal que acudía a los espectáculos y eventos, incluso se llegaron a instalar gradas para aumentar el aforo.

Actual calle Arco de las Cucharas vista desde la Plaza Bib-Rambla.

El edificio de la izquierda es el que ocupa el lugar de la Casa de los Miradores.

Ya que he hablado de este edificio que abría el Arco de la Cucharas al Arrabal del Arenal, continúo la relación de accesos siguiendo el movimiento de las agujas del reloj desde aquí:

A la derecha de la fachada Sur se abre el acceso a la plaza de la Pescadería.

En el edificio blanco de la foto de la derecha nació y vivió el dramaturgo José Martín Recuerda, y así lo testifica una placa en su fachada.

Merece la atención del paseante los adornos de la fachada y cierros del edificio amarillo de la izquierda a la casa de José Martín Recuerda.

La esquina siguiente es la Calle Colegio Catalino, que nos conduce a la Plaza de las Pasiegas.

Esta fachada de la plaza fue en su día la llamada "Acera de los valientes", por ser extensión del cercano "Rincón de Vagos" donde se hallaban frecuentemente rufianes, valentones, pendencieros, delincuentes y chulos. En estos lugares y la próximas callejas de la Carniceria se alquilaban habitaciones para ejercer el "oficio más antiguo" 

Entre el edificio de fachada amarilla y la fachada trasera del Palacio Arzobispal. Palacio que, recordemos, también fue destruido por un incendio un 31 de Diciembre, pero en este caso en el año 1982. Este edificio se ha logrado reconstruir y conservar o restaurar antiguos componentes.

Si pudiéramos ver desde una distancia propicia esta fachada (normalmente lo impiden los templetes "temporales para toda la vida" o el verdor de los tilos), contemplaríamos la hornacina donde se ubica una estatua de la Virgen de las Angustias (patrona de la ciudad) y los cierros y adornos de dicha fachada de mayor calidad que la que abre a la Plaza de Alonso Cano, perdida por el retranqueo que hubo de sufrir para ampliar en compás de la Iglesia del Sagrario.

Haciendo esquina con el Palacio Arzobispal se abre la calle Libreros que nos conduce a la Plaza de Alonso Cano.

En estas esquinas se ubicaba el llamado "Rincón de Vagos" antes citado. en cuyos alrededores se fraguaban cuchillos para cuyo temple se usaban cuernos con lo que el olor de esta función resultaba desagradabilísimo. Olía a cuerno quemado.

Luego nos encontramos con dos accesos a la Alcaicería, las calles Paños y Ermita.

A continuación desemboca en la plaza la calle Zacatín e inmediatamente a la derecha se abre la calle Boabdil.

Sorprendentemente en este tramo de camino perimetral de la plaza no hay "templetes provisionales para toda la vida", pero si hay una colección de contenedores de basura y desperdicios.

Por si nos leyeran las personas responsables del Cabildo de la ciudad, les recordamos de que en ese lugar, poco más arriba o abajo, se situaban los urinarios subterráneos que se cegaron por insalubres en su día, ¿no se podrían ubicar esos adminísculos de limpieza en un sistema subterráneo moderno usando aquel hueco?

En la apertura de la siguiente calle Príncipe (calle que se abrió al final del S. XIX y que se le dio este nombre en conmemoración del nacimiento del que luego sería Rey D. Alfonso XIII) se abre esta imagen despejada de la plaza que nos ocupa. La calle Principe, que no es recta, nos comunica con la calle Reyes Católicos a la altura de la Plaza del Carmen.

Como en el anterior caso mostramos la imagen interior de la plaza desde el acceso de la Calle Salamanca, que también nos conduce a la plaza del Carmen.

En este punto, un poco más atrás y a la izquierda se abre la calle Arco de las Orejas, pues ahí es donde se ubicaba aquella importante puerta de la muralla, que daba acceso a la mayor parte de los productos que proveían a la Madinat Garnata.

En el centro de la plaza se sitúa la llamada Fuente de los Gigantones que era originaria del Convento de San Agustín, coronada por Neptuno y soportada por cuatro figuras humanas. La componen dos tazas (musulmanas?) pero acumula una serie de aditamentos que le restan la elegancia de la sencillez. A mi no me gusta nada, la encuentro horrenda.

Anteriormente se situó en ella un monumento a Fray Luis de Granada, que en la actualidad se halla en la Plaza de Santo Domingo.

La Puerta de las Orejas o Bib-Rambla

Entrando en la Calle Arco de las Orejas y en el edificio que hace esquina a la derecha con la calle Salamanca, muestran en su fachada información dando fe de que en ese lugar exacto se ubicaba la famosa puerta, de la que también muestran una antigua imagen, pues al hacer obras en el edificio encontraron los cimientos y los conservan en el interior.

La puerta fue desmontada a finales del siglo XIX, después de haber sido declarada Monumento Nacional en 1881.

La plaza ha sido transformada durante su vida para adecuarse a las necesidades y costumbres de cada época, especialmente en la cristiana y sobre todo a partir del siglo XIX. 

Colección de imágenes del Siglo XX de la Plaza Bib-Rambla.

Bar-Rambla (interesante enlace)

Hoy en día la Plaza, entre los jardincillos y las fachadas circundantes, se haya totalmente invadida de terrazas entoldadas (de esas “provisionales para toda la vida”) que entorpecen el uso y disfrute de los transeúntes, reduciendo la superficie de solaz al cuadrado central, que a veces también ocupan mercadillos, pistas de patinaje sobre hielo, o eventos diversos.

Confiamos que en el futuro se tenga en cuenta la importancia histórica de este lugar y se trate de respetar LA PLAZA MAYOR DE GRANADA en toda su superficie.

El Albayzin, su desarrollo

El Albayzin de Granada se declaró Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1984. Lo que va a permitir la conservación de las características del barrio, poniendo coto a las modificaciones y construcciones que afecten a su idiosincracia y fomentando la reconstrucción de las ruinas.

Vamos a precisar qué significa Albayzín. En árabe "Rabbad al-bayyasin", puede significar barrio de los halconeros o de los habitantes de Baeza que se asentaron aquí.

Este Arrabal, que justo se sitúa en la parte superior izquierda del mapa de D. Luis Seco de Lucena Escalada que se muestra más adelante, ha dado nombre a todo el espacio de la Madinat Garnata que se conserva actualmente en la margen derecha del rio Darro.

Tras la creación de la Gran Vía de Colón, podemos decir que el Albayzin termina en la calle Elvira, pues su apertura conllevó la demolición de infinidad de edificaciones a su alrededor.

De cualquier forma lo que hoy conocemos e identificamos por "El Albayzín de Granada", es un conjunto de distintos arrabales que componían la Madinat Garnata, en la margen derecha del río Darro y limitado al suroeste por la muralla, que se ubicaba entre la plaza de Bibataubin, la Acera del Casino, la calle Mesones, calle Escuelas, Calle San Jerónimo.... Siendo su principal vía la Calle Elvira.

Mapa de la Granada árabe de D. Luis Seco de Lucena Escalada  

Como todas las poblaciones esta que nos ocupa también crece según las necesidades de su volumen de habitantes, y como se observa en la imagen Madinat Garnata cumple con dicha regla, aunque condicionada, obviamente, por la orografía de la ubicación.

La almendra base de la población, que se sitúa en la parte superior de la colina, es la Alcazaba Qadima. Se han descubierto restos arqueológicos de épocas íbera y romana; pero fueron los árabes los que construyeron, posiblemente sobre cimientos anteriores, las edificaciones que hoy en día conocemos por documentación, ruinas, o algunas por existir aun.

Posteriormente y según acudían los pobladores musulmanes de las poblaciones conquistadas por los cristianos, más el incremento natural de la población, se fueron creando arrabales (Rabad) para darles cobijo y creándose las consiguientes defensas (murallas): 

• al-Qasaba Qadima, base urbana más antigua de la Madinat Garnata, construida sobre antiguas ruinas de poblaciones anteriores, íberas, romanas y visigodas.
• Rabad Harat al_Qasaba, junto a la al-Qasaba Qadima (San Nicolás y la actual mezquita Mayor de Granada.
• Rabad Badis, donde hoy se sitúa el Convento de Santa Isabel la Real, plaza de San Miguel Bajo y los callejones del Gallo y de las Monjas.
• Rabad al-Murabittin, al sur de la Alcazaba hoy Cruz Verde y Cruz de Quirós.
• Rabad Qawraya, alrededor del Aljibe Grande, Aljibe de Trillo y Aljibe de Bibalbonud o de San Agustín.
• Rabad al-Ajsaris, en la ladera sureste, entre calle San Juan de los Reyes, Carrera del Darro y la Cuesta del Chapiz.
• Rabad Aintujar Arrohan y Rabad Qurayya, situados sobre la Puerta de Guadix.
• Rabad al-Sened, actual barrio del Zenete y que se sitúaba extramuros (de la muralla zirí y la Puerta Monaita) en la ladera Sur-oeste, en paralelo a la calle Elvira, entre la cuesta de la Alhacaba y Plaza Nueva.

Fuera del Albayzin, propiamente dicho, pero formando parte de la Medina Garnata, hemos de citar los barrios de la colina de la Sabika, a saber:

• La propia Madinat Alhambra,  alcazaba militar desde época zirí y luego ciudad palatina nazarí.
• Rabad Yurra, actualmente "la Churra"
• Rabad al-Mansura, junto a la actual Cuesta de Gomérez y la calle Almanzora Alta.
• Rabad Mawrur, actualmente Mauror, en la ladera Este de la colina de la Sabika.

• Garnatha Alhayud, o Barrio de los judíos, actual Realejo.

El Albayzin es un sentimiento. Los albaicineros son pobladores orgullosos de su barrio, era un barrio que tenía todo lo necesario para cubrir las necesidades de sus pobladores, sus gentes se socializaban en un entorno pequeño, eran novios los vecinos, las compras se hacían en el entorno, se socializaba con la vecindad e igualmente se estrechaban amistades. Más tarde llegó la diáspora de la población, a la que ayudó la falta de agua corriente en las viviendas (que se empezó a subsanar en los años 50 del pasado siglo), así como el imprescindible saneamiento...

De cualquier forma cualquier granaíno, y me incluyo como muchos foráneos, han sido cautivados por el Albayzin, se puede sentir "albayzinero" y acudimos al barrio en cualquier oportunidad.