ElRealejo es un barrio con personalidad propia que se ubica al Norte y el Este del barrio de San Matías.
Forma parte del distrito CENTRO de la ciudad.
Detalle del plano de Luis Seco de Lucena Escalada de la Granada árabe.
Iniciaremos con este artículo la introducción geográfica e histórica, y que también será el índice (al final de estos textos), de los particulares dedicados a las distintas partes que lo forman.
Antiguamente existió la Garnata al-Yahud, el barrio (arrabal) de los judíos, que se ubicó en la margen izquierda del río Darro, comprendiendo los barrios de Almanzora, Churra y Gomérez y la Antequeruela y continuó expandiéndose extramuros por la ladera sureste de la colina del Mauror, en cuya parte de nivel inferior se situó el Rabad Alfajjarin (Barrio de los Alfareros), que aprovechaban las aguas de la Acequia Gorda, mejor dicho de su ramal Acequia Ciudad, para la fabricación de alfarería.
Podríamos incluir en el Realejo también el barrio de San Matías al que ya le he dedicado una introducción y dos artículos pormenorizados (1/2 y 2/2), pero por diversas circunstancias y características se pueden considerar independientes uno de otro.
El apelativo de "realejo" le viene dado por la existencia en época nazarí en estos predios de múltiples huertas, muchas de ellas para suministro de la medinaaúlica y que en el estío servía de espacios de solaz para la nobleza.
Hoy en día llamamos "El Realejo" a todo ese conjunto de antiguos arrabales que, definitivamente unidos tras el derribo de la muralla, se funden en un popular y afamado barrio muy próximo al centro urbano de la ciudad. La gran expansión de población se produjo a raíz del derribo de las casas que se realizó para abrir la cala previa para la construcción de la Gran Vía de Colón.
Atención a las importantes y empinadas cuestas como iremos viendo en el ascenso al arrabal de la Antequeruela (parte Norte del barrio).
Detalle de plano de Francisco Dalmau de 1796.
En azul se marcan los cauces de los principales ríos de Granada, el Darro a la izquierda y el Genil a la derecha. En naranja la Cuesta de Gomérez y su continuación por el Bosque de la Alhambra. En marrón, las puertas de la muralla. Finalmente en celeste las iglesias que existían a principios del S. XIX y hoy están desaparecidas.
Monumento principal de la ciudad, objetivo central de cualquier visitante, diana de todas las miradas desde infinidad de lugares de la urbe, especialmente desde el Albayzín donde, aparte de los miradores, se descubre en infinitos rincones y es motivo para girar la vista a ella en cualquier trayecto que podamos recorrer.
Las vistas son todas distintas y no digamos ya con respecto a las horas del día o las diferentes épocas del año.
Alhambra proviene del árabe al-Hamrá, significa "la Roja", nombre al que se le quita el guión -que separa el artículo del apelativo- y se le incluye la B para facilitar la pronunciación castellana, resultando Alhambra.
Se discute el origen del nombre, que si el color de las murallas (parece ser que fueron encaladas originalmente, o sea blancas), que si el color del cabello de Alhamar o el de su padre o el color que tomaba la muralla al ser iluminada por antorchas en la noche... no voy a entrar en la discusión a mi me encanta como suena el nombre y lo que representa: Alhambra. me suena a exotismo, a sueño, a placer, a jardines, a agua, a decoración exquisita... en definitiva belleza.
Foto de estudio típica de turistas que visitaban la Alhambra, antecesoras de los actuales "selfies"
Situada sobre la colina de la Sabika, una estribación de Sierra Nevada, se halla a la izquierda del cauce del rio Darro, y frente al Albayzín.
La ciudad aúlica de Madinat al-Hamrá, nace con el primer rey nazarí, Muhámmad I ibn Yúsuf ibn Nasr apodado "al-Hamar" (el rojo) -recordemos la calle Alhamar- primer rey de Granada de la dinastía nazarí el que, incómodo de residir en la Alcazaba Qadima (Alto Albayzín), decide trasladar su residencia a la Bury al-Azim Torre del Homenaje de la Alcazaba al-Hamrá, hasta entonces cuartel militar y atalaya sobre toda la Vega de Granada, a la par que las Torres Bermejas, situadas más al sureste.
Torres Bermejas, y la Alcazaba al-Hamrá son edificaciones defensivas que tienen su origen en el S. IX, aunque hay opiniones que las datan aun más antiguas.
A partir de esta decisión la propia alcazaba "alhambreña" se empieza a transformar en la Madinat al-Hamrá para dar cabida a la corte real y un sin fin de cortesanos, artesanos y servidores de la, cada vez mayor, corte nazarí. Luego, los principales reyes (sultanes) construyen diferentes palacios a cual más hermoso y exuberante. De esta forma La Alhambra es un conjunto de defensas, calabozos, cuadras, acequias, aljibes, torres, palacios, baños, mezquita, oratorios y múltiples viviendas y talleres que conformaban una madinat independiente de Madinat Garnata y Madinat al-Yahud. Y fuera de las murallas de La Alhambra, pero totalmente vinculada a ella se halla El Generalife, que es realmente una almunia en cuyos terrenos se construyó una residencia veraniega para los sultanes y sus próximos.
Tras la conquista cristiana en 1492, los Reyes Católicos residen en ella, así como sus cortesanos más allegados, que lo hacen en los diversos palacios que se les conceden, y se inician las adecuaciones a las costumbres y modos de la cultura castellana y la religión cristiana. Tal es el interés de los Reyes Católicos por el lugar y la ciudad que deciden que su lugar de enterramiento sea Granada; provisionalmente estuvieron enterrados, hasta la conclusión de las obras de la Capilla Real, en el convento franciscano de la Alhambra, hoy Parador Nacional.
Posteriormente se mantiene la Alhambra hasta que en el S. XVII la falta de presupuesto para su mantenimiento deriva en su progresivo abandono. Más tarde se agrava con la invasión francesa en cuya huida se destruyen algunas construcciones.
Estado del Convento de San Francisco -actual Parador Nacional- a principios del S. XX.
Patio de los arrayanes y antesala de la Torre de Comares tras un incendio.
Es en el S. XVIII cuando la visita de los viajeros románticos y el posterior conocimiento de sus relatos, grabados, dibujos y pinturas, se inicia el interés en el extranjero por nuestra ciudad y su tipismo, convirtiéndose, sin conciencia de ello, en los iniciales promotores del turismo de Granada.
Imagen de la Fuente del Tomate con el Hotel (antes fonda) Siete Suelos a la izquierda -derruido en las primeras décadas del S. XX- y el Hotel Washington Irving a la derecha.
Al final del S. XIX se inicia el interés publico por la recuperación y mantenimiento del Patrimonio. Con respecto al monumento que nos ocupa es en 1870 cuando se declara Monumento Nacional y se crea la Comisión Provincial de Monumentos.
A partir de ahí y en base a las inversiones públicas, concretamente del Ministerio de Fomento, se inician las labores de conservación y restauración.
El Patronato de la Alhambra y el Generalife se constituye en 1914 "Es una Agencia Administrativa adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, creada por la Ley 9/1985, de 28 de diciembre.
El Patronato de la Alhambra y Generalife se encarga de la protección, administración y conservación del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, y de los edificios andalusíes adscritos para su gestión y ubicados en la ciudad de Granada." Lo escrito en cursiva está extraído del espacio web del propio Patronato.
Y, finalmente, en el año 1984 la Alhambra y el Generalife son declarados PATRIMONIO MUNDIAL por la UNESCO.
Más adelante iremos profundizando en los innumerables detalles que merecen ser tratados.
El barrio del Realejo (antigua Garnata Al-Yahud, Granada de los judíos) se sitúa a la izquierda del cauce del río Darro, tiene varios arrabales con características diferenciales pronunciadas. Y lo corona la Alhambra, o sea que se sitúa en el sureste de la colina de la Sabika.
Quizás el más significativo sea el arrabal de San Matías, por las vicisitudes vividas, su personalidad y transformación sufrida a mediados del S. XX.
Se sitúa entre calle Reyes Católicos (por cuyo subsuelo discurre el cauce del rio Darro), al sur de la calle Pavaneras, su continuación por la calle Santa Escolástica, y entre la Acera del Casino, Plaza de Bibataubin, Plaza del Campillo bajo, Cuesta del Progreso, Plaza de los Campos (Elíseos), Callejón de Santo Domingo, Calle Maestro Luis de Granada y calle Portería de Santo Domingo hasta plaza Fortuny, desde Puerta Real hasta Plaza de Fortuny todo el paño de murallas derruido que cerraba la Madinat Garnata por el Sur y al Este la separaba del Arrabal de los Alfareros, hoy todo incluido en el Realejo.
Tras la conquista de la ciudad, los Reyes Católicos entregaron a los nobles que coadyuvaron a la conquista del último bastión del Reino de Granada casas y palacios abandonados de los musulmanes huidos o deportados. Casas que sufrieron las transformaciones precisas al gusto castellano, otras fueron derruidas para construir sobre el solar edificios renacentistas, iglesias, conventos y monasterios, derribos que permitieron reacondicionar el trazado urbano del antiguo musulmán, sobre todo ensanchando los viales, y otro más rectilíneo del gusto castellano, como se puede apreciar en la Plataforma de Ambrosio Vico.
Esta imagen mostrada corresponde a la que tiene publicada Wikipedia en el artículo correspondiente a su autor. Dispone de una alta definición, lo que permitirá ampliarla y estudiar detalle a detalle la urbe de Granada a final del S. XVIII. Dos siglos antes la ciudad era aún mas abigarrada y laberíntica.
En las actuales fechas aún se puede visitar lo que resta de la casa de los Girones (del siglo XIII y coetánea del Cuarto Real de Santo Domingo), así como múltiples palacios renacentistas y grandes casas que sirvieron como residencia de nobles e importantes funcionarios y hoy día son sedes institucionales, colegios u hoteles.
Detalle del plano de la ciudad de Francisco Martínez Palomino de fecha 1845.
Otro plano, este muy detallado, de principios del S. XX, antes de comenzar las obras de derribo de "La Manigua".
Es muy importante la observación de estos mapas antiguos que expongo para comprender la transformación de las calles y edificios que ha sufrido el barrio en los Siglos XIX y XX.
Actualmente la disposición es la de la siguiente imagen extraída del Apple Maps.
En color azul se marca el cauce del río, aunque no sea visible por estar embovedado (ya se sabe calle Reyes Católicos, aceras del Casino y del Darro...). En marrón el paso de la muralla destruida, y en rojo el límite superior de las calles Pavaneras y Santa Ecolástica.
A partir de aquí vuestro propio teléfono inteligente y su aplicación de Mapas os ayudará a moveros por, en principio, intrincado barrio.
Esta muralla se construyó para defender el arrabal del Albayzin, arrabal que acogió a los habitantes de Baza que se ubicaron fuera de la muralla de la alcazaba, también llamado “de los halconeros”
El nombre de alberzana, le viene dado por los campos de naranjos que la rodeaban, lo de D. Gonzalo es una leyenda sobre que el pago del rescate del obispo de Jaén D. Gonzalo de Zúñiga sirvió para pagar esta construcción. No hay nada que documente esto pero de cualquier forma en el enlace de arriba puede ampliarse información sobre ello.
Relataré el recorrido indicado en VERDE en el plano.
Hemos obviado el tramo de muralla que desciende desde la ermita hasta el Sacromonte, por tratarse de una fuerte pendiente, no tener edificaciones y no ofrecer ninguna novedad con respecto a lo que os mostraremos. Si acaso cuando hablemos del Sacromonte nos referiremos también a esta cerca que indicamos marcada en NARANJA.
Los dos Antonio´s, iniciamos nuestro recorrido de hoy en la ermita de San Miguel Alto. Allí se hallaba una torre defensiva de época musulmana, la Torre del Aceituno (por situarse en el alto del cerro del Aceituno, imperdible enlace). Luego se convirtió en ermita, que tras diversas vicisitudes (invasión francesa especialmente) ha sido reconstruida para llegar a lo que hoy podemos disfrutar.
Aconsejamos ascender por medio de algún medio de transporte de forma que podamos iniciar el recorrido sin cansancio previo. En nuestro caso hemos usado un taxi y al llegar a la explanada la vista de Sierra Nevada resulta impresionante:
Tras este solaz entraremos en el patio trasero de la ermita para encontrarnos frente al pilar de la Fuente del Aceituno. Uno de los más antiguos de la ciudad.
Sobre la placa de azulejería que indica el nombre del pilar se halla una sola pieza de azulejo en la que un enamorado versa su sentir:
"Amor puro
flores lilas,
el querer de mi Lola
no me se olvía"
Hemos de reconocer que esta forma de expresar cualquier sentir, tiene mucha más clase de lo que acostumbramos a ver como expresión del nuevo "arte urbano" de los vándalos del bote de espray, cuyas expresiones nos hartaremos de ver en nuestro paseo de hoy, aunque no de disfrutar y trataremos de evitar en las fotos que mostramos.
Poco antes de salir al mirador, accediendo por la derecha del templo, ya podremos ver a la derecha ruinas de la muralla; aunque la profusión de antenas, hierros de soportes, vallas de defensa y demás artilugios nos obligue a buscar un ángulo adecuado para evitar, en lo posible, esa fealdad, aunque sin evitarlo totalmente.
En la explanada del compás del templo disfrutamos de la más alta vista de la ciudad, aunque la colina de la Sabika donde se ubica la Alhambra, nos oculta una parte a la izquierda.
La ermita de San Miguel Alto
El templo tiene su origen y base en una potente torre de la muralla que a su vez era atalaya del amplio territorio que se puede observar. Tras la conquista cristiana se convierte en ermita (1671), luego fue dinamitada por el ejército invasor en su huida (1812) y reconstruidaposteriormente por el fervor religioso del pueblo.
Es centro de una celebrada romería el 29 de Septiembre de cada año, festividad del Santo.
Junto a la ermita se halla un edificio, que también hemos advertido en el patio cuando estábamos ante en pilar, edificación que ha sido hasta hace pocos años el Centro de Internamiento de Menores Infractores San Miguel (un reformatorio).
A la derecha de la imagen anterior se halla el paño de muralla que desciende hasta el Sacromonte y que en este artículo no vamos a recorrer.
Sin embargo si dirigiremos nuestros pasos en sentido contrario para iniciar el descenso por donde hemos entrado al compás del templo.
Foto mostrada anteriormente.
Llegando en el descenso hasta una parte de muralla destruida por efecto del agua de una copiosa lluvia.
Tramo que se ha reconstruido a base de losas de piedra de granito de uniforme espesor y que ofrece puerta al lado exterior de la muralla donde se abre un paseo que acompaña el recorrido.
Antes de cruzar al otro lado volveremos la vista al tramo descendido para admirar la estampa del templo como final de la antigua muralla.
A la par contemplamos la técnica constructiva de la muralla. Se trata de elevar el muro con técnica de tapial sobre un cimiento de cantos rodados y de gran tamaño y ladrillos.
Una vez nos hallamos extramuros, podemos contemplar la magnitud de la muralla en perspectiva y sus cuadradas torres.
Seguiremos el descenso cómodamente
hasta llegar a la cercanía de la Puerta de Fajalauza
pasaremos a intramuros por la Puerta Fajalauza ante la imposibilidad de seguir por el exterior dada la existencia de construcciones que lo impiden.
Aquí tomamos un trozo del recorrido inicial que hicimos en la Ruta de Fajalauza a calle Elvira, por lo que descendemos, dejando a la izquierda: el carril de San Miguel, la Plaza de la Cruz de Piedra, la calle San Luis, la calle Yuca y la calle Blanqueo Nuevo y al llegar al ensanchamiento de la Iglesia de San Gregorio Magno, cambiamos el sentido de nuestra girando a la derecha y ascendiendo por el callejón de la Alberzana.
Al fondo del callejón giramos a la izquierda en el ensanchamiento y se muestra de nuevo el paño de muralla intramuros.
Seguimos nuestro camino para lo que hemos de cruzar la Carretera de Murcia, que nos llevaría a la derecha al inmediato barrio de El Fargue.
Dos torres bordean la carretera, una es un transformador eléctrico de nueva factura y la otra si es de origen musulmán. Podría considerarse que la muralla abría puerta en este lugar, pero no es así, aquí estaba totalmente cerrada la defensa.
Si descendemos un poco la pendiente podremos observar el paño de muralla desde intramuros
Volvemos a ascender para recorrer este tramo de muralla por el lado de extramuros, que se trata de un paseo peatonal relativamente bien cuidado que se llama Paseo de la Muralla de la Alberzana.
Al poco de andar nos encontramos con unas excavaciones abandonadas.
Se tratan de los cimientos del Convento de San Antonio Abad y San Diego, indicado en el plano de Francisco Dalmau que encabeza este artículo.
Un poco más abajo se encuentran los restos de la alberca del convento y una abertura en la muralla, sin consolidar.
Esa abertura nos permite asomarnos de nuevo a lado intramuros y tomar esta perspectiva, cuyo paso se interrumpe al final por existir construcciones que lo impiden.
Y volvemos a seguir por el otro lado.
El Convento de San Antonio Abad y San Diego
Consideramos, mi amigo Antonio Valenzuela Gómez y yo, que merece la pena dejar constancia de lo que fue este olvidado convento.
"... que se dice camino de San Antonio, fué abierto en el siglo XVII por el rico y liberal genovés Rolando Levanto, quien asimismo se hizo edificar en 1636 á su costa, en lo alto del camino, un convento de franciscanos descalzos, con título de S. Antonio, arrasado en nuestros días como tantos otros; allí se admiraban muchos y magníficos cuadros de Alonso Cano, casi todos robados por las tropas francesas y cuando la exclaustración, .... y además cuadros de Atanasio (Bocanegra) y esculturas de José Mora, el cual fué sepultado en la misma iglesia."
Luego, en la "Guía de la Granada desaparecida" del Dr. Juan Manuel Barrios Rozúa en las páginas 84 y siguientes cita los anteriores datos y aporta amplios detalles arquitectónicos del edificio y sus anexos describiendo perfectamente el convento.
Tras este apéndice continuamos nuestro descenso de la pendiente por el lado de extramuros, dejando a la derecha los que en su día fueron las propiedades y residencia del genovés Rolando Valento y que hoy son los Cármenes de Rolando u Orlando...
Como ya he dicho este tramo es un cuidado paseo, que nos conduce hasta la rotonda de la actual Carretera de Murcia, pero antes de llegar allí nos vamos a encontrar la última puerta descubierta (1986) la puerta de San Lorenzo.
Se trata de una extraña puerta, que permite suponer que se abrió posteriormente a la construcción de la muralla, pues se abre en una torre y carece de las características propias defensivas.
Fue descubierta tras el derribo de una construcción anexa extramuros y había cumplido diversas funciones tras la de comunicación, que si vivienda, que si crematorio, que si almacén...
Hoy día si nos asomamos entre los huecos de la celosía que forma su cierre, observamos que continúa siendo almacén de aperos.
Seguimos nuestro trayecto para llegar a la curva-rotonda de la carretera donde la muralla asciende a la derecha por la loma hasta la siguiente curva de la carretera, donde un poco antes deja de existir.
Según los planos consultados en este punto, poco más abajo o más arriba, la muralla hacía un quiebro a la izquierda para dirigirse hacia el actual Barrichuelo de San Ildefonso. Por lo cual nosotros volveremos a la curva del Camino de San Antonio, para descender por la Cuesta de San Antonio.
Descendiendo por este vial nos encontramos a la derecha en la fachada de un edificio reconstruido un hermoso altar de estilo renacentista que enmarca un relieve que representa una estación del Vía Crucis.
Resto del “vía crucis” que existió entre la Iglesia de San Ildefonso y el convento de San Antonio Abad y San Diego.
Poco antes del final del vial giraremos a la izquierda para tomar la calle Barrichuelo de Cartuja,
y al poco nos encontramos a la derecha la Cuesta Caracas que nos permite ver en la distancia la torre-cúpula del crucero del Hospital Real.
Continuamos nuestro camino hasta encontrarnos a la izquierda un solar en pendiente en el que casi nos sorprende, porque la íbamos buscando, la continuación de la muralla que habíamos perdido en la carretera de Murcia.
Obviamente este paño continuaba hasta llegar a la Puerta del Barrio de la Calzada, donde volvía a girar para dirigirse a la Puerta de Elvira.
Está claro que la muralla ha sido base de construcción de viviendas anexas a ella, en este caso el lado intramuros de este tramo tiene pegada dos casas.
Un poco más adelante en nuestro caminar se nos abre un mirador que nos muestra el campanario de la Iglesia de San Ildefonso y más alejada la Basílica de San Juan de Dios.
Desde aquí descendemos a la placeta de Alpargateros para continuar en el mismo sentido para enseñaros la escalinata en la que termina este vial, en su continuación como calle Pernaleros Alto
Luego volvemos atrás para tomar a la izquierda el callejón de las Tinajas, que nos conduce a calle Baja de San Ildefonso que tomamos a la izquierda e inmediatamente girar a la derecha por la calle Sacristía de San Ildefonso
Desde aquí dirigiremos nuestros pasos a la izquierda para pasar por delante del que fue convento de la Merced y llegar al final de nuestro recorrido de hoy en la Plaza del Triunfo donde la muralla de nuestro recorrido llegaba a la Puerta Elvira.
%20en%20taman%CC%83o%20grande.jpeg)
%20en%20taman%CC%83o%20grande.jpeg)